alfa-kc.ru

Мы рады всем !
Текущее время: 15 авг 2018, 07:46

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: САД
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 16:53 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 фев 2011, 17:14
Сообщения: 3150
Сад

Изображение

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

Хорошие сады не случаются. Их создают! Но нельзя сделать хорошую работу для сада без знания почвы и растений, которые там растут; и к этому знанию должны быть добавлены артистизм, хороший вкус, чувство соответствия и пропорции.

Плодовый сад

На небольшом участке количество кустов и деревьев ограничено. Особенно деревьев. Одно, два, три больших дерева – например, яблони. Самое большое - четыре. А если больше, то не останется солнечных мест для цветов, хотя бы части газона, ягодных и декоративных кустарников и огорода. Ведь сад это не только источник плодов и ягод к столу. Жить и работать в нем - источник радости и вдохновения. Как создать такой сад - вам поможет эта веточка

Здесь делимся опытом по уходу за садом.

А так же хвастаемся своими УСПЕХАМИ в садоводстве.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: САД
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 17:03 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 фев 2011, 17:14
Сообщения: 3150
Как выбрать саженцы для посадки

Изображение

По осени в душе едва ли не каждого садовода начинает происходить процесс сродни образованию смерча: желание купить какой-нибудь новый саженец в конце концов сметает все на своем пути, и успокоение наступает, лишь когда заветное деревце уже в руках... Это, конечно, шутка.

Но правда в том, что если вы не занимаетесь размножением растений, посадочный материал все же придется покупать - и чтобы начать обновление сада, и чтобы подселить туда нового «жильца», а иногда просто потому, что сажать деревья - очень приятное и интересное занятие. Но как купить качественный саженец? Давайте посмотрим, какие достоинства и недостатки есть у тех или иных видов саженцев.

Однолетки

После укоренения или прививки эти саженцы росли всего один сезон. Деревце может быть разветвленным и неразветвленным.

Плюс: этот посадочный материал обычно недорог, а приживаемость у него очень хорошая. Минус: плодоносить этот саженец начнет на год позже, чем его собратья-двухлетки.

Двухлетки

После укоренения или прививки эти саженцы росли два сезона. Это более рослые растения, чем однолетки, и обязательно разветвленные. Правда, двухлетних саженцев слив вы, скорее всего, не найдете. Плюс: эти растения раньше начнут плодоносить. Минус: ощутимо дороже однолеток. Не исключены и некоторые махинации: довольно часто за двухлетки выдают разветвленные однолетки.

Корнесобственные

Речь идет о сливе, вишне, всех ягодных кустарниках. В отличие от привитых они цельные, а не составленные из двух сросшихся особей.

Плюс: корневые отпрыски этих растений будут такого же сорта, что и материнское растение, то есть их можно использовать для посадки. В случае если надземная часть растения пострадает, оно может отрасти от основания. Минус: эти саженцы могут быть относительно дорогими, но цель, как говорят, оправдывает средства.

Смотрим на подвой

Выбирая саженцы яблони, самое пристальное внимание обращайте на подвой. Именно от него зависит, каким вырастет дерево. Напомним, что подвой - это корнесобственное растение, на которое производится Прививка. Итак, вы рассматриваете саженец на сильнорослом, или семенном, подвое. То есть сорт был привит на растение, выросшее из семян и склонное к сильному росту.

Плюс: если ничего не случится, вырастет жизнеспособное, сильное и крепкое дерево. Минус: дерево будет, скорее всего, высоким, неудобным для ухода и не перенесет грунтовых вод ближе 2 метров. Вариант средне- рослого подвоя, или полукарлика. В этом случае в качестве подвоя использовали укорененное растение с умеренным ростом. Плюс: в результате вы получите дерево среднего размера, которое вытерпит грунтовые воды на уровне метра-полутора. Минус: дерево на среднерослом подвое или полукарлике требует более частого и обильного полива, чем, скажем, яблоня на сильнорослом подвое.

Саженец на слаборослом или карликовом подвое. В качестве подвоя было взято укорененное растение с очень слабым ростом. Плюс: дерево будет компактным, удобным для ухода и сбора урожая. Подходит для участков с повышенным уровнем грунтовых вод. Минус: зимой из-за поверхностной корневой системы яблоня может пострадать от перепадов температуры. Летом ее придется поливать вдвое чаще, чем яблоню на семенном подвое.

Отправляясь за саженцами, вы должны твердо знать, что именно вы хотите купить и где это будет расти. Не соблазняйтесь и слишком низкими ценами - с какой стати растение, требующее больших затрат от разводчика, будет продаваться за копейки? Не могут дешево стоить и элитные, сортовые саженцы. Купив привитое растение, следите, чтобы не случилось такой неприятности: привитая часть, привой, порой незаметно отсыхает, и начинает расти подвой.

Источник: http://lovesad.ru/sad/3143-kak-vybrat-s ... z33OMwvJCF


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: САД
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 17:08 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 фев 2011, 17:14
Сообщения: 3150
Формирование и обрезка молодых деревьев

Изображение
Схема обрезки стройного веретена.

Для формирования стройного веретена наиболее сильные отводки с мощной корневой системой, заокулированные в августе нужными сортами из маточника, осенью высаживаю в сад. Выращиваю однолетку, как во втором поле питомника. В стройном веретене не допускается наличие скелетных ветвей. Толщина обрастающих ветвей может быть не более 2-2,5 см.
Весной следующего года кронистые однолетки обрезаю на высоте 80-90 см, а те, что в первый год роста не образовали кроны, срезаю на высоте 45-50 см на обратный рост. Выращиваю саженец с летними разветвлениями под углами, близкими к прямому, которые будут пригодны для формирования стройного веретена. Особенность летних побегов, то есть побегов, образующихся в один год со стволом саженца, состоит в том, что они всегда имеют большой угол отхождения (65-85°) по отношению к вертикали. Поэтому их не надо отклонять. Уменьшаются затраты труда при формировке кроны деревьев. В своей практике часто пользуюсь приемом обрезки на обратный рост для формирования деревьев с низким штамбом и хорошей кроной.
Штамб саженца обрезаю от лишних веток до высоты 40-45 см. В качестве опоры в саду применяю шпалеру и колья. На второй год центральный проводник саженца перевожу обрезкой на расположенный ниже сильный побег, который затем укорачиваю до 50-60 см. Ниже центрального проводника вырезаю наиболее сильные и слабые боковые побеги (1/3 всех разветвлений), оставляю побеги средней силы роста. На третий и в последующие годы деревья обрезаю по принципу второго года, то есть удаляю наиболее сильные и слабые побеги. Каждый год направление центрального проводника и боковых ветвей меняю на противоположное.
Систематическое прореживание кроны и смена ориентации центрального проводника и боковых ветвей сдерживает разрастание кроны в высоту и ширину и ускоряет плодоношение. В стройном веретене основное плодоношение приходится на ветви 2-3-летнего возраста. Для формирования обрастающих ветвей ценятся отлогие побеги средней силы роста, образующиеся в средней части прошлогоднего прироста. Их не надо отгибать, крепить шпагатом к кольям или шпалере. Боковые разветвления на стволе первые 4 года формирования стройного веретена не принято укорачивать, за исключением самых верхних из ежегодно образующихся, если они направлены вверх и сильно растут. Их я вырезаю, оставляя короткий шип 8-12 см. Если образующиеся ежегодные побеги ввиду сортовых особенностей имеют острые углы отхождения. то я их отгибаю с помощью прищепок в июне или шпагата в августе. Сформированные в виде стройного веретена деревья ежегодно обрезаю. Сильно растущие вверх ветви удаляю, а отлогие укорачиваю, если они смыкаются в ряду. После достижения высоты 2,5 м дальнейший прирост ствола ежегодно срезаю.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: САД
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 17:09 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 фев 2011, 17:14
Сообщения: 3150
Формирование и обрезка молодых деревьев с разреженно-ярусной кроной

Изображение
Послепосадочная обрезка.

Сад закладываю однолетними саженцами. Независимо от срока посадки саженца, обрезаю его весной до распускания почек. Саженец обрезаю на крону на высоте 80-90 см от поверхности почвы. В период первой вегетации на штамбе удаляю все появляющиеся побеги, а в зоне закладки яруса выбираю 4-5 хорошо развитых молодых побегов, растущих по возможности разреженно, и один верхний центральный побег. Все остальные побеги выламываю. Весной следующего года из боковых веточек выбираю три лучших и одну центральную, а остальные вырезаю на кольцо. Для создания яруса желательно, чтобы выбранные боковые веточки росли не со смежных почек, имели угол отхождения от ствола 45-50° и были направлены по отношению к линии ряда под углом не более 45°. Оставленные боковые веточки укорачиваю над внешней почкой примерно на одном уровне, оставляя 50-60 см их длины, а центральную обрезаю так, чтобы она была выше на 25-30 см от среза верхней боковой веточки.
Перед началом третьей вегетации провожу формирующую обрезку. Вырезаю на кольцо конкуренты побегов продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Побеги продолжения скелетных ветвей укорачиваю, оставляя 50-60 см однолетнего прироста. На скелетных ветвях первого порядка закладываю по одной скелетной ветви второго порядка. Для этого на каждой из них выбираю по одной лучшей боковой веточке, расположенной примерно на расстоянии 45-50 см от ствола и хорошо ориентированной в пространстве. Одновременно закладываю скелетную ветвь первого порядка второго яруса на расстоянии 60-80 см от основания верхней скелетной ветви первого яруса. Это должна быть хорошо развитая веточка, отходящая от ствола под углом 45-50°. Если она около 50-60 см - оставляю без обрезки, а если больше, то укорачиваю ее до 50-60 см. Побег продолжения центрального проводника обрезаю так, чтобы он был выше на 15-25 см от верхушек скелетных ветвей. Все остальные ветки, образовавшиеся на центральном проводнике и скелетных ветвях, укорачиваю до 25-40 см с целью превращения их в плодовые веточки. При большом загущении кроны часть ветвей вырезаю на кольцо, и прежде всего те, что растут на внутренней стороне веток и под острым углом.
При формировании кроны всегда провожу зеленые операции в период вегетации деревьев, в частности пинцировку и выломку молодых побегов. Начиная со второго года после посадки деревьев и до завершения формирования кроны пинцирую все побеги, которые впоследствии превращаю в плодовую древесину. Одновременно с пинцировкой выламываю зеленые побеги, которые не смогут быть использованы для создания кроны дерева.
На четвертый и последующие годы закладываю остальные скелетные ветви 1-го и 2-го порядков, полускелетные ветви и обрастающие плодовые веточки. Ежегодно во время ранневесенней обрезки деревьев в местах, где необходимо получить разветвления, укорачиваю побеги продолжения скелетных ветвей всех порядков и центрального проводника, оставляю 50-60 см их однолетнего прироста. Если прирост меньше 50 см, их не укорачиваю. Удаляю жировые побеги. При создании скелетных ветвей одновременно формирую плодовую древесину. Обычно однолетние приросты, или веточки, не используемые для создания скелетных ветвей кроны, укорачиваю на 25-40 см от их основания. За вегетационный период на такой веточке образуются слабые побеги ближе к ее основанию и более сильные в верхней части ее. Весной следующего года ее обрезаю на более слабый прирост, образовавшийся с внешней стороны, который в свою очередь укорачиваю до 18-20 см с таким расчетом, чтобы вся уже двухлетняя веточка вместе с укороченным приростом имела длину 30-40 см. В третью вегетацию на ней образуются слабые приросты типа копьец, кольчаток. Если проводник веточки достаточно сильный, ее снова обрезаю на более слабую нижнюю веточку с укорачиванием до 18-20 см однолетнего прироста. У сортов яблонь и груш, склонных к сильному ветвлению, однолетние приросты длиной до 40 см не укорачиваю. Это оказывает благоприятное влияние на закладку цветковых почек, начало плодоношения деревьев и урожайность.
При формировании дерева придерживаюсь правила соподчинения ветвей. По окончании формировки кроны, когда деревья вступили в плодоношение, а приросты однолетних побегов снижаются до 40 см, удаляю центральный проводник на 40-50 см от основания верхней скелетной ветви. Для ограничения высоты дерева укорачиваю также скелетные ветви над ниже расположенной внешней или боковой веточкой. Это способствует лучшему освещению внутренней части кроны, более равномерному размещению плодовой древесины в кроне и наиболее рациональному использованию ее в период плодоношения. В зависимости от силы роста сорта и подвоя высота дерева по окончании формирования яблони и груши на семенных подвоях не превышает 4-4,5 м, на полукарликовых вегетативно размножаемых подвоях 3,5 м. Груши высокорослых сортов удержать на заданной высоте значительно труднее, чем среднерослых. Крона деревьев в таких садах смыкается в ряду.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: САД
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 17:15 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 фев 2011, 17:14
Сообщения: 3150
Обрезка плодоносящих деревьев

Изображение

В период плодоношения, чтобы всегда иметь высокие и регулярные урожаи, необходимо обеспечить нормальный прирост веток длиной 25-40 см. Для этого прореживаю кроны и укорачиваю отдельные ветви с целью ограничения их размеров или омоложения. При прореживании кроны удаляю на кольцо конкуренты побегов продолжения скелетных ветвей, загущающие обрастающие веточки, а также поврежденные вредителями, морозами, болезнями. При удлинении скелетных ветвей в сторону междурядий или вверх их рост ограничиваю. Для этого ветви укорачиваю над боковой веточкой или кольчаткой.
Укорачиваю ветви, расположенные ниже по длине скелетной и являющиеся конкурентами. Такая обрезка позволяет удерживать крону в определенных пределах по высоте и ширине. Если рост плодовых деревьев ослабляется, годичные приросты деревьев не превышают 10-15 см, а плоды мельчают, то такие деревья омолаживаю. Основные ветви всех порядков укорачиваю на нормальном приросте длиной 30-40 см, считая приросты от верхушек ветви. За основу беру толщину ветвей. Обрезаю ветви толщиной 1,5-2 см. Прореживаю и укорачиваю полускелетные ветви, реже сложные плодовые образования, удаляю половину или третью часть их разветвлений. Соблюдаю соподчинение ветвей.
Обрезаю ветви над хорошо развитой кольчаткой возле ее основания, оставляю шипик около 1 см. Боковые веточки и кольчатки, над которыми укорачиваю скелетные и полускелетные ветви, должны быть направлены вверх или в сторону. На веточке или кольчатке, над которой делаю срез, оставляю только одну точку роста, а остальные удаляю. Все веточки на расстоянии 10 см от места среза омолаживающей ветви удаляю на кольцо. Весной следующего года после омолаживающей обрезки года прореживаю кроны и укорачиваю отдельные веточки. Концевой хорошо развитый прирост оставляю побегом продолжения омоложенной ветви. Прирост более 60 см укорачиваю на расстоянии 10-15 см одна от другой, лишние вырезаю на кольцо. Веточки длиной более 50 см укорачиваю на расстоянии 30-40 см от основания. Жировые побеги на стволе и скелетных ветвях прореживаю, оставляю только со средней силой роста на расстоянии 15-20 см. Их укорачиваю на 30-40 см от основания с целью превращения в плодовые. Омолаживающая обрезка не только повышает качество плодов, но и дает возможность переключить деревья из периодичного на ежегодное плодоношение.

М.Н. Шкодкин, садовод-опытник.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: САД
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 15:59 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 фев 2011, 17:14
Сообщения: 3150
Прививка деревьев

Прививка - пожалуй, одно из самих интересных и загадочных технологических приемов в садоводстве. Ведь прививка позволяет из небольшого черенка ( копулировка) или даже одной почки (окулировка) , и при наличии подвоя вырастить за короткое время полюбившееся вам растение.

Изображение
Изображение

Но, почему-то, сложилось мнение, что успешная прививка это удел избранных. Не следует, конечно, относиться к прививке легкомысленно, но если вы изучите основы биологии и классификации растений, подготовите необходимые инструменты и материалы, освоите технологические приемы прививки, будете старательны и настойчивы, то нет сомнений - все у вас получится. И, надеемся, что статья поможет Вам в этом. В этой статье мы расскажем вам о прививке черенком (копулировке) и прививке почкой (окулировке).
Прежде чем приступить к прививке, следует овладеть определенными знаниями и умениями, приобрести необходимые материалы.
1.Что нужно знать о биологии и классификации растений?
В какие бы строки не производилась прививка, черенок (привой) должен иметь почки, которые не начали развиваться. Для этого их следует заготавливать в ноябре - марте и до прививки хранить в холодильнике или подвале при температуре не выше + 2-4 градусов
Как правило, начинать прививку следует, тогда когда начинается сокодвижение у растений. В более ранние сроки следует прививать косточковые и декоративные растения, а затем семечковые. Косточковые можно прививать и до начала сокодвижения (конец февраля - март-апрель). Семечковые можно прививать вплоть до окончания цветения.
В основном, прививаются культурные сорта на "дикие", природные соответствующие виды, или виды близкие по биологическим особенностям, а именно :
а) семечковые - яблоня и груша - культурные сорта яблони - на видовые яблони (яблоня лесная) или вегетативные (клоновые) подвои - среднерослые, полукарликовые, карликовые (М3, М4, ММ106- среднерослые; М7, М26 - полукарликовые; М8,М9,М27, парадизка Будаговского (ПБ-9) - карликовые ). При перепрививке взрослых деревьев можно прививать черенки сортовых яблонь на взрослые сортовые яблони, которые по какой-либо причине вас не устраивают. - груша - на видовые груши (груша лесная, груша лохолистная). Кроме того, для получения низкорослых деревьев культурных сортов груши в качестве подвоя используют айву обыкновенную и ее клоны.
Свернутый текст
б) косточковые - слива, алыча, черешня, вишня, абрикос, персик, кизил
- слива, алыча - на дикорастущие видовые сливы и алычу. То есть сливу можно прививать как на сливу, так и на алычу и наоборот. Тоже касается и ниже перечисленных пород вишни и черешни .
- вишня, черешня - на дикорастущие видовые черешню, вишню и антипку.
- персик - на дикорастущие видовые персик и миндаль горький.
- абрикос - на дикорастущие видовые абрикосы (жердели).
- кизил - на дикорастущий видовой кизил мужской.
Для всех вышеперечисленных пород также при перепрививке взрослых деревьев, можно прививать на культурные сорта соответствующих видов.
б) декоративные деревья и кустарники - плакучие, пирамидальные, шаровидные и др. формы на соответствующие виды природной (дикорастущей) флоры. Так, плакучие формы шелковицы, ильма, ясеня, бука, рябины могут быть привиты на, соответственно, шелковицу черную, ильм (вяз) обыкновенный, ясень обыкновенный или зеленый, бук лесной, рябину обыкновенную.
2. Как подготовиться к проведению прививки?
Перед началом прививки необходимо подготовить инструмент и материалы. Для проведения прививки необходимо иметь: - копулировочный (окулировочный) нож;
- секатор;
- садовую пилу;
- полиэтиленовую (полихлорвиниловую) пленку, или изоляционную ленту;
- брусок для заточки и правки копулировочного ножа;
- садовый вар;
- прозрачные кульки из плотного полиэтилена;
Особенно необходимо обратить внимание на подготовку копулировочного ножа - его лезвие должно быть очень острым и чистым. Лезвие копулировочного ножа должно быть отточено до такой степени, что при легком нажатии, без усилий, перерезает 3-4 листа бумаги.
Подготовка черенков. Побеги для нарезания черенков лучше всего заготавливать в декабре месяце до наступления сильных морозов и хранить до прививки в холодильнике, подвале или траншеях. Хотя у морозоустойчивых видов побеги можно заготавливать вплоть до начала сокодвижения, то есть до набухания почек. Для черенков пригодны хорошо вызревшие однолетние побеги без цветочных почек, кроме "волчков" и "жировиков". Побеги желательно брать с южной стороны кроны. Побеги одного сорта, связанные в пачки, обязательно должны иметь этикетку с названием сорта. В хорошо сохранившихся побегах кора должна быть гладкая, древесина на срезе светлого цвета, а почки здоровыми (не потемневшими).
Если нет предыдущего опыта прививки, необходимо потренироваться на побегах, которых после обрезки сада всегда в изобилии.
3. Способы прививки черенком (копулировка):
Способов прививки есть достаточно много, но наиболее распространенными и довольно простыми в выполнении являются следующие:
- вприклад (простая копулировка);
- улучшенная копулировка (с "язычком");
- под кору;
- в расщеп.
Первые три способа применяют, когда диаметр подвоя и привоя совпадают. Когда диаметр ветки растения на которое прививается (подвоя) больше диаметра прививаемого черенка (подвой), то применяют прививку "под кору" или "в расщеп" ( см. схемы). Другие способы - боковая прививка в зарез, боковая прививка вприклад, прививка седлом и др. требуют некоторых навыков для их проведения.
4. Технология прививки черенком.
а) Прививка вприклад или простая копулировка - представляет собой соединение срезов подвоя и привоя с последующей плотной их обвязкой. Сначала подготавливаем подвой - выбираем гладкое место на стволе или ветви ( без наростов, морщинистой коры, и желательно, без почек), диаметром соответствующим диаметру черенка. Одним движением копулировочного ножа "на себя" делаем косой гладкий срез, длиной в 3-5 раз превышающей диаметр привоя, что обычно соответствует 25 - 40 мм. Из побегов прививаемого сорта выбираем побег, толщиной соответствующий диаметру подвоя, и из срединной его части вырезаем черенок. Нижний срез должен абсолютно соответствовать срезу на подвое. Для этого отступив около 10 мм от выбранной нижней почки , с обратной стороны делают такой же косой срез как на подвое . Верхний срез на черенке делают над 2 или 3(4) почкой под углом 45 градусов чуть выше (на 1-2 мм) от основания почки. Затем совмещают срезы подвоя и привоя. При этом нельзя руками трогать поверхность срезов. Если срезы сделаны правильно, то они должны совмещаться по всей поверхности и обязательно должны совмещаться камбиальные слои подвоя и привоя. После чего аккуратно, начиная снизу, место прививки туго обвязывают узкой , 5- 8 мм полиэтиленовой лентой, или изоляционной лентой (не клейкой стороной к коре). Хорошо обвязанный черенок привоя даже при усилии не должен выдергиваться из обвязки. Верхний срез замазывается садовым варом. При ранних сроках прививки, на место прививки можно надеть прозрачный полиэтиленовый плотный пакет, завязав его бечевкой ниже места прививки, при этом верх пакета не должен касаться привитого черенка. На подвой следует привязать этикетку с названием привитого сорта или формы (для декоративных растений).
б) улучшенная копулировка - отличается от простой тем, что на косых срезах подвоя и привоя делаются так называемые "язычки". Для этого, на срезе подвоя, отступив на треть от верхнего конца, делают неглубокий продольный надрез длинной в 10-15 мм. Такой же надрез делают и у привоя, также отступив на треть от конца косого среза, при этом лезвие ножа ведут под тем же углом, под каким отходит язычок у подвоя. Привой соединяют с подвоем, чтобы язычок одного зашел за язычок другого. Если подвой немного толще, нежели черенок привоя , то черенок сдвигают к одному краю, чтобы обеспечить хорошую совместимость слоев камбия. Дальше, все аналогично вышеописанному способу. Улучшенная копулировка имеет ряд преимуществ перед простой, а именно при этом способе больше площадь соединения подвоя и привоя, что способствует их наилучшему срастанию. Гораздо легче при таком способе обвязывать место прививки, так как привой крепче фиксируется на подвое , и не смещается.
в) прививка "под кору" - используют, когда диаметр подвоя больше диметра черенка привоя. Обычно прививку таким способом проводят после начала сокодвижения (хорошо отделяется кора у подвоя) . Но при наличии простых приспособлений (специальный клин) можно проводить прививку этим способом и до начала сокодвижения. Сначала также приготавливают подвой - выбирают место прививки , влажной тканью вытирают от грязи и пыли, срезают верхнюю часть садовой пилой, аккуратно зачищают срез острым ножом ( срез должен быть без шероховатостей) . Затем, в зависимости от диаметра, делают от 1 до 4 продольных разреза коры длиной 25- 35 мм. Побеги для заготовки черенков берут диаметром 4- 6 мм . Косой срез длинной 25-35 мм делают также как и при вышеописанных способах прививки, но при этом на конце среза немного обдирают кору, что обеспечивает лучшее срастание прививки . Но если черенки толще 6 мм, то делают ступенчатый срез ( черенок с седлом) - сначала черенок до половины толщины перерезают перпендикулярно оси черенка, а затем делают косой срез соответствующей длины. Аккуратно отделив кору на подвое, полностью вставляют черенок под кору - верхняя часть среза черенка должна зайти под кору подвоя. После того как вставлены таким же образом все черенки, прививку туго обматывают обвязочной лентой ( полиэтиленовая, полихлорвиниловая или изоляционная). Все открытые срезы подвоя и привоя ( верхняя часть черенка) тщательно замазываться садовым варом. Для лучшего срастания компонентов прививки, можно также надеть полиэтиленовый пакет. Для предотвращения поломки привоя птицами, желательно над прививкой сделать защитную дугу. Лучше для этого использовать ветки ивы или молодые побеги лещины.
в) прививка "в расщеп" - может применяться как и при одинаковых диаметрах подвоя и привоя, так при различных. Чаще все-таки применяется, когда диаметр подвоя больше диаметра привоя. Но в таком случае способу прививки "под кору" следует отдать предпочтение, как более результативному. Позитивом данного способа прививки является возможность проводить прививку в период покоя растений, что особенно важно для косточковых, которые желательно прививать до начала сокодвижения. Подвой укорачивают поперечным срезом, после этого его раскалывают по центру и в расщеп вставляют клин - расширитель. Черенки для прививки в расщеп берут такой же длины , как и для прививки под кору , с 2 - 4 почками , но нижний срез режут двусторонним клином. Подготовленные таким образом черенки на всю глубину среза черенка вставляют в образовавшуюся при расщеплении щель с обеих сторон среза таким образом , чтобы совпадали камбиальные слои подвоя и привоя. Поскольку кора подвоя, при большой толщине ствола или перепрививаемой ветки намного толще коры черенка, то для правильного совмещения камбиальных слоев черенок должен быть слегка вдвинутым внутрь пенька. После установления черенков из расщепа вынимают клин - расширитель и вставленные черенки в нем зажимаются перепрививаемой ветвью. Далее, как и при прививке "под кору" - тугая обвязка, тщательное замазывание срезов садовым варом и прикрытие места прививки полиэтиленовым пакетом.
Дальнейший уход за прививками заключается в следующем:
- своевременно удаляют обвязку, что бы она не врезалась в ветви, для этого окулировочным ножом ее перерезают и снимают. Обычно это делают тогда, когда компоненты прививки срастутся и на черенке привоя появятся новые приросты;
- полиэтиленовый пакет снимают при появлении на привое первых листочков;
- своевременно удаляют все побеги, которые появляются ниже места прививки;
- при значительном приросте привоя, как это обычно бывает у алычи, сливы, черешни, можно провести пинцировку приростов. Проводят эту операцию в первой половине лета ( конец июня - до середины июля) При этом удаляют верхнюю неодревесневшую часть побега. После чего побеги хорошо ветвятся, лучше перезимовывают и раньше вступают в период плодоношения.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: САД
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 16:20 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 фев 2011, 17:14
Сообщения: 3150
Как выбрать участок под виноград?

Изображение

Виноград – южная культура, но в последние годы он все увереннее завоевывает новые широты, продвигаясь на север. И сейчас многие садоводы-любители выращивают не только привычные яблони и груши, но и виноград. Правильный выбор участка под посадку винограда – это залог хорошего и качественного урожая.
Под виноградник наиболее подходят участки небольшой экспозиции (5–8 градусов). Растения винограда лучше располагать на юго-западных и южных склонах, но можно их посадить и на западных склонах. Не подходят для посадки винограда северные и восточные склоны, поскольку здесь чаще бывают заморозки, недостаточно тепла и света, а при таких условиях лозы винограда недостаточно вызревают и дают урожай более низкого качества.
При размещении кустов винограда на склонах для них лучше отводить средние и верхние части экспозиции, поскольку нижние части склона больше подвержены заморозкам. Однако это не значит, что виноград нельзя посадить на ровных участках, просто при этом следует выбирать места, наиболее освещенные и защищенные от ветров.
Для защиты кустов винограда от ветров необходимо создать лесные полосы, размещая их поперек господствующих ветров. На песчаных почвах для создания лесополос походят сосна и тополь, а на черноземах – клен, липа, орех, береза.
При применении лесополос кусты винограда размещают не ближе 6-7 метров от них. Для защиты винограда от ветров можно высаживать и кустарники (смородина черная), при этом расстояние от кустов винограда до кустов смородины черной – 2-3 метра.
Какие почвы лучше подходят для посадки винограда? Растения винограда имеют высокую приспособляемость к условиям внешней среды и неплохо растут и дают хороший урожай на разнообразных типах почв, так как виноград развивает корни вглубь на 8–10 метров, а по горизонтали – на 4–6 метров. Лучшими для винограда являются хорошо удобренные, обогащенные органикой почвы – супесчаные и суглинистые, легкого механического состава. Однако виноград может дать хороший урожай и на малоплодородных легких черноземных почвах, и даже на хрящеватых, каменистых и глинистых, при условии достаточного и правильного применения удобрений.
При выращивании винограда на песчаных почвах он дает сильные приросты и достаточно хороший урожай неплохого качества, особенно столовые сорта, которые в таких условиях способны накопить большое количество сахара. При выращивании на каменистых почвах ягоды винограда бывают самого лучшего качества и с высоким содержание сахара. При выращивании винограда на хрящеватых почвах урожайность бывает несколько выше, чем на каменистых участках, но накопление сахара идет медленно. Поэтому на таких участках выращивают сорта для производства вин тонких сортов. Для производства сильноокрашенных вин используются красные сорта винограда, которые выращивают на глинистых почвах. При выращивании винограда на хрящеватых, каменистых и глинистых почвах необходимо их окультуривать, то есть улучшать внесением удобрений, особенно органики, удалением камней, добавлением песка.
Подготовительные работы перед посадкой винограда. Виноград дает высокий урожай хорошего качества только при наличии сильно развитой корневой системы. Чем мощнее развита корневая система, тем и мощнее надземная часть куста винограда. Для формирования мощной корневой системы необходимо создавать следующие условия: почва должна содержать достаточное количество влаги, воздуха, элементов питания и иметь соответствующую структуру.
Перед началом подготовки почвы на участке будущего виноградника необходимо проводить следующие работы: удаление пней, камней и кустарников, при необходимости – перепланировка, выравнивание поверхности. На глинистых почвах для улучшения аэрации необходимо вносить песок, дерновую и листовую землю, перегной. На песчаных почвах для улучшения связности вносят навоз.
Для обогащения почвы необходимыми элементами питания перед посадкой в почву вносят органические удобрения по 40-50 кг на сотку – при выращивании винограда на черноземных почвах, и до 100 кг – при выращивании на песчаных почвах. При внесении навоза к нему добавляют суперфосфат (1 кг на сотку), а если почва кислая, то фосфоритную муку. Фосфоритная мука является водонерастворимой и растворяется только на кислых почвах. На почвах с нейтральной реакцией она не доступна для растений.
Как видите, при хорошей подготовке участка можно вырастить виноград практически на любой почве. Хороших вам урожаев!
Р. Алимгулов


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: САД
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 16:26 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 фев 2011, 17:14
Сообщения: 3150
Как вырастить абрикос: 7 полезных советов

Изображение

Для того чтобы абрикосовое дерево давало много вкусных, сочных и крупных плодов, обязательно нужно знать небольшие хитрости. На эти небольшие советы можно не обращать внимания, если вы живете на юге, где даже зимой температура редко опускается ниже 0. В регионах средней полосы советы, приведенные ниже, могут спасти жизнь абрикосовому дереву!

1. Абрикосовое дерево гораздо лучше чувствует себя в почве, насыщенной калием.

2. Место посадки дерева не должно находиться в низине: зимой и осенью там будет скапливаться холодный воздух, в результате этого абрикос может замерзнуть и погибнуть. Также следует избегать слишком обдуваемых мест.

3.Не следует выбирать для посадки места, на которых скапливается много снега.

4. Чтобы опыление плодового дерева проходило лучше, весной следует сбрызгивать цветки абрикоса сладкой водой, чтобы привлечь к ним насекомых-опылителей.

5. На участке рекомендуется высаживать два-три разных сорта абрикоса.

6. Всегда следует выбирать сорта абрикосов, пригодных для выращивания именно в вашем районе. Южные сорта вряд ли приживутся где-нибудь в Московской области.

7. Абрикос, выращенный из косточки, будет сильнее и выносливее дерева, выращенного из саженца.
Косточки из плодов, выращенных на вашем участке, могут стать отличными потомками первых деревьев. Они обладают своего рода «улучшенным генофондом», который делает саженцы сильнее и устойчивее к неприятным климатическим явлениям вашего региона


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: САД
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:53 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 фев 2011, 17:14
Сообщения: 3150
ОБРЕЗКА ЯБЛОНИ ВЕСНОЙ. Советы Николая Рабушко

Обрезка яблони весной (фото ниже) – один из способов правильного ухода для достижения надлежащих результатов и обеспечения необходимых условий произрастания. Она даст возможность вырастить прочный ствол и сформировать крону для последующего качественного плодоношения. Надежное основание даст возможность растению в будущем выдержать большую нагрузку – вес урожая, а удачно сформированная крона позволит веткам не мешать друг другу и пропускать больше солнечного света и воздуха вглубь, тем самым давая дополнительное питание листьям.
Обрезка яблони весной (сроки для каждого климатического региона немного разнятся) – это наиболее щадящая и благоприятная процедура для ухода, а весна - хороший период для проведения, так как именно в это время будут видны все подмерзшие участки и пострадавшие за зиму ветки. Если их вовремя удалить, то в дальнейшем яблоня не станет тратить для их восстановления соки, тем самым можно правильно распределить ток питательных веществ в необходимом нам и дереву направлении. Именно в весеннюю пору в растении скапливается наибольшее количество полезных элементов, которые будут способствовать скорейшему заживлению среза, скорому росту веток и образованию молодых почек.


Изображение

ОБРЕЗКА ЯБЛОНЬ. 5 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ:

1. Обрезка молодой яблони весной производится с целью правильного формирования кроны и закладки скелета. Такая процедура может происходить сразу же после посадки молодого саженца в грунт. У такого растения в обязательном порядке подрезаются верхние, строго вертикальные побеги. Это делается для того, чтобы саженец на начал расти резко ввысь, тратя все жизненные соки на ветки, которые не принесут большого урожая плодов. Таким образом, дерево завоевывает пространство, что никак не способствует обильному плодоношению. Задача садовода в этом случае заключается в подрезании верхушки ствола, оставляя несколько молодых почек (как правило, 4-5), которые в будущем образуют скелетные ветки и в итоге сформируют раскидистую крону. Опытные специалисты рекомендуют удалять не больше 1/3 длины побега, оставляя почки, «смотрящие» на внешнюю сторону.

2. Обрезка саженцев яблони весной (1-й год) – это прием, которым успешно пользуются садоводы для восстановления нарушенного баланса между наземной частью растения и его корневой системой. Вторичным, но не менее важным, является, конечно же, формирование кроны. Молодое деревце, посаженное прошлой осенью, нужно будет обязательно обрезать ранней весной, до набухания почек. Нижние ветки либо укорачивают слегка, либо вообще не трогают, а вот смотрящие вертикально вверх – подрезают на третью часть длины. Однолетний саженец обычно не имеет ярко выраженной кроны, поэтому верхушку обрезают на высоте примерно 70 – 80 см от поверхности земли, чтобы стимулировать рост боковых побегов.

3. Обрезка яблони весной (2 года) также проходит до набухания почек. Не проведя данный процесс в прошлом году, в данный период сделать это крайне важно. Очень часто яблони сажают уже двухлетними, в таком случае их обрезают аналогично однолетним, с боковыми побегами. У таких саженцев оставляют наиболее сильные побеги с большими углами отхождения от ствола, которые впоследствии сформируют так называемый скелет дерева. Необходимо также убрать явно конкурирующие отростки, чтобы они в будущем не мешали друг другу. Основная задача на этом этапе обрезки, задать основу будущей кроны дерева.

4. Обрезка колоновидной яблони весной происходит следующим образом: до начала сокодвижения обрезают боковые ветки на две почки, но второй год из них вырастет два сильных побега. Удалить нужно тот, который направлен вглубь кроны или вверх, а тот который будет по положению ближе к горизонтали – оставить. На нем и будет происходить плодоношение, а из вертикального опять появятся 2 сильных побега. На третий год роста обрезка карликовых яблонь весной происходит так же, как и в прошлый год: ту ветку,которая плодоносила, вырезают, а из двух отросших побегов опять выбирают наиболее перспективный. Так называемое «плодовое звено» хорошо функционирует около пяти лет, после чего его нужно удалить, постепенно оголяя часть дерева. Нужно также иметь в виду, что такие яблони плохо переносят обрезку, т.е. заживление ран проходит более болезненно, чем у обычных сортов. Поэтому лишние боковые отростки необходимо выщипывать не только весной, но и на протяжении лета - пока они еще молодые, чтобы не наносить растению много ран во время следующей обрезки весной или осенью.

5. Омолаживающая обрезка яблонь веной проводится, когда ежегодные приросты становятся недостаточно большими. Она полезна для запущенных и старых яблонь, чтобы вернуть им былую молодость и повысить качественные свойства плодов. Но нужно помнить следующий момент: все работы по омоложению не стоит проводить за 1 год. Это сильно ослабит яблоню и может вызвать не только затухание плодоношения, но и полную гибель. Поэтому садоводы рекомендуют растянуть данный процесс на несколько лет. В первый год, как можно раньше весной, следует сильно укоротить часть (примерно половину) больших скелетных ветвей, оставив пеньки, из которых вырастут зеленые побеги. Летом из этих молодых побегов можно будет сформировать основу новой кроны. Обрезка яблони весной на второй год подразумевает собой укорачивание оставшихся веток аналогичным способом. Помимо обрезки используют также подвязку или предупреждают падение крупных веток, вбивая специальные скобы. Можно также сделать легкое проволочное крепление, но это временная мера. Вовремя сделанная омолаживающая обрезка нисколько не влияет на сбор качественного урожая, как в данном году, так и в будущем, принося яблоне пользу, а садоводу – радость в виде плодов.

(Интернет-марафон «Огород от А до Я – Весна-2015» http://vk.cc/3rXNjs)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: САД
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:56 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 фев 2011, 17:14
Сообщения: 3150
Как и когда высаживать вишню

Изображение

Вишню можно высаживать как осенью, так и весной. Главное лишь, чтобы посадка вишни была осуществлена в оптимальные сроки: весной – в апреле, до того как распустятся почки, а осенью – до начала октября, но только не позже. Купленные поздней осенью саженцы лучше прикопать и придержать до весны.
Прикапывать технически несложно. В саду в затененном месте, где снег весной дольше держится, необходимо выкопать продолговатую ямку глубиной в 35-40 сантиметров. Одну из сторон ямы надо сделать наклонной, под 45-градусным углом.
Саженцы нужно уложить наклонно и корни засыпать землей, прихватив еще третью часть ствола. Прикопку необходимо обильно поливать, чем достигается достаточная влажность и отличное прилипание частиц почвы к корням. Затем желательно обложить прикопанный саженец сосновым лапником, иголки надо направлять наружу, чтобы грызуны не смогли к саженцам пробраться зимой. Прикопанные саженцы, прикрытые первым снегом, до того как наступят сильные морозы надо дополнительно укрыть 50-сантиметровым слоем снега. Саженцы в таком виде должны перезимовать. Выкапывать их следует перед непосредственной высадкой.

Подбирая посадочный материал вишни, важно учитывать то, что данная культура является менее зимостойкой, нежели малина или смородина, и для высадки в климате средней полосы России необходимо выбирать сорта с высокой стойкостью к зимам. Покупая саженцы, Вы должны быть на 100% уверенны, что это привитые или же корнесобственные сортовые саженцы.

Вишни кустовых форм высаживают с расстоянием в междурядье в 2-2.5 метра, а в ряду – через 2 метра. Древовидные формы высаживают реже – с расстояниями в 3.5 на 2.5-3 метра. Посадочные ямы для высадки вишни копают диаметром в 55-60 сантиметров и глубиной в 45-50 сантиметров. Размеры ямы в любом случае должным быть такими, чтобы можно было корневую систему саженца свободно разместить в яме в расправленном виде.
Почву, выкопанную из ямы необходимо перемешать пополам с перегноем и с добавлением 20-25 грамм хлористого калия, 35-40 грамм суперфосфата и порядка 1 килограмма золы. Если же почвы глинистые тяжелые, то следует также добавить полтора ведра песка.
Корни саженца перед пересадкой вишни надо осмотреть. Если имеются поврежденные корни необходимо их аккуратным образом срезать до здоровой части. Если же корни чуть подсушены, то желательно корневую систему такого саженца подержать 3-4 часа в воде.
В середину ямы перед посадкой надо забить кол, чтобы к нему привязать столик саженца. Потом необходимо насыпать на дно посадочной ямы, в виде конуса, немного приготовленной смеси таким образом, чтобы корневая шейка саженца при опускании в яму оказалась приблизительно на 3 сантиметра выше земли. Корни после этого нужно засыпать почвой и слегка уплотнить руками. Надо при этом обращать внимание на то, чтобы стволик саженца находился с северной стороны от колышка и всегда был в вертикальном положении.

Вокруг саженца после посадки на расстоянии в 25-30 сантиметров от стволика необходимо сделать из земли валик, для того, чтобы в итоге получилась лунка для поливов. Поливать саженец необходимо тремя ведрами воды, подогретой на солнце. Как только полностью впитается влага и осядет в посадочной яме почва вместе с саженцем, тогда окажется, что корневая шейка как раз на одном уровне с землей. Если же она оказалась немного выше и чуть оголяются корни, то почву необходимо подсыпать, а если же она оказалась наоборот ниже, то стволик надо освободить от земли таким образом, чтобы над последним корешком находился слой почвы в 2-3 сантиметра.

По окончанию посадки вишни следует восьмеркой стволик свободно подвязать к колышку. Вокруг саженца посадочную яму надо мульчировать крошками компоста, опилками или перегноем слоем в 3 сантиметра. Мульча защищает от излишних испарений влаги и растрескиваний поверхности земли.
Вишня – правильный уход.

Мероприятия по уходу за вишней включают в себя рыхление почвы, удобрение , полив, обрезка и защита посадки от вредителей и болезней. Так как вишня цветет весной довольно рано, надо предпринять необходимые меры по защите ее от заморозков. В России в средней полосе почти каждый год бывают весенние поздние заморозки, которые на цветки вишни действуют очень губительным образом.
Для того чтобы весной цветение вишни не начиналось слишком рано и под заморозки не попали цветки, нужно под кроной почву укрыть большим слоем снега, который в свою очередь необходимо укрыть мульчей: опилками или измельченной соломой. В таком случае земля под кроной будет мерзлой дольше, питание к корням и влага начинают поступать гораздо позже, задержка цветения достигнет порядка 4-7 дней, и при таком уходе Вы сможете избежать заморозков.

Есть еще один доступный метод защиты цветков в саду от заморозков – дымление. Для этого необходимо с вечера готовить в нескольких местах Вашего сада кучи из сухого навоза, соломы, которые рано утром разжигают, перед началом заморозков. Кучи не должны гореть большим пламенем, их задача просто давать много дыма.
В дождливую и холодную весну цветки пчелами очень плохо опыляются. Для привлечения их внимания хватит столовую ложку меда размешать в литре кипяченой воды и этим раствором опрыскать цветки. Пчел будет привлекать запах меда, и опыление будет достаточным.

На протяжении всего период вегетации, начиная с весны почва под деревьями и кустами вишни должна быть хорошо разрыхленной и свободной от различных сорняков. В течение лета с этой целью следует провести до трех глубоких рыхлений. После осеннего внесения удобрений надо провести более глубокую перекопку (на глубину в 20-25 сантиметров). Если в посадочную яму при посадке были внесены минеральные удобрения и перегной, то можно не вносить удобрения 2-3 первых года до начала плодоношения.

Вишня в период плодоношения нуждается во внесении питательных веществ, так как в это время она их очень много потребляет. Желательно давать их дробным методом. Под дерево или под куст осенью непосредственно под перекопку необходимо вносить порядка 150-200 грамм фосфорных удобрений и 70-80 граммов калийных удобрений в твердом виде. До осенней перекопки раз в два или три года необходимо применять органические удобрения перепревшего навоза или же компоста. Аммиачную селитру или мочевину (то есть азотные удобрения) надо вносить под куст ранней весной по 60-70 грамм.

За вегетационный период проводят порядка двух подкормок. Первую проводят во время отцветания вишни, а вторую – спустя 13-15 дней. Для приготовления такой подкормки надо взять ведро коровяка, 5-6 ведер воды, добавить полтора килограмма золы и настаивать это 4-6 дней. Полведра настоя необходимо выливать под каждый куст и сразу же поливать вишню двумя ведрами воды. Также можно проводить подкормку и раствором из минеральных удобрений. Чтобы ее приготовить нужно взять 10 литров воды, в ней развести 25 грамм суперфосфата, 15 грамм хлористого калия и 15 грамм мочевины.

Вишня является засухоустойчивой культурой, однако при обильных и регулярных поливах у нее укрупняются плоды, и повышается количество урожая. Поливы вишни начинают проводить сразу же после ее цветения в одно время с подкормкой. Второй же полив необходимо проводить, как только ягоды начинают увеличиваться в размерах.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: САД
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 16:03 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 фев 2011, 17:14
Сообщения: 3150
Обрезка вишни и формирование кроны

Для вишни главнее всего сформировать крону с основным стволом ярусного типа. По мере того, как дерево будет с возрастом обрастать, нужно постепенно вырезать главные побеги, но не слишком сильно, так как вишня – культура теплолюбивая, поэтому интенсивная обрезка вишни весной, умноженная на сильные морозы зимой – просто загубит растение.

Это дерево, как и многие косточковые культуры, нуждается как минимум в двух обработках за год: весенней и осенней. Планировать данную процедуру следует исходя из климатической зоны произрастания. Следует также отметить, что однолетние молодые саженцы в осенней обрезке не нуждаются, ввиду все тех же особенностей вишни – плохо переносить морозы.

Приступают к обрезке вишни весной до того, как начнут пробуждаться почки (март), а если зима выдалась чересчур суровой, то и позже. Сначала удаляются как раз таки подмерзлые ветки, а затем уже приступают к формированию кроны. Если длинна однолетнего прироста составляет 25–35 см, то их не обрезают вообще, удаляя лишь наиболее конкурирующие побеги. Растущие вертикально вверх, подлежат срезанию в месте их отхождения, периферийные при этом оставляются или переводятся на нужное направление.

Если вы хотите иметь красивый и плодоносящий сад на своем участке, но времени или желания им заниматься у вас нет, зовите на помощь наших опытных садоводов! Мы выполним все работы эффективно и недорого, а у вас появится роскошный сад, которым можно гордиться.

Изображение

1. Обрезка молодой вишни весной на будущий год после посадки саженца – весьма важное мероприятие. Если на протяжении нескольких лет придерживаться выбранной схемы обработки, то в большинстве случае может хватить одной обрезки в год – именно весенней. Нельзя назвать ее более важной, чем осенняя, ведь каждая из них преследует разные цели. Но дело в том, что даже если вы не уверены в результате или начинающий садовод, то до зимы, в осеннюю обрезку, вы еще можете скорректировать свою работу.

2. Обрезка старой вишни весной, ее еще называют омолаживающей или санитарной, происходит несколько иначе. Приступают к ней тогда, когда скелетные ветки оголены у основания, а побеги за год вырастают не более чем на 15 см, когда крона начинает сохнуть, болеть и плохо плодоносить. Если такую обрезку не провести вовремя, то плоды начнут мельчать, а само растение – болеть. Но не следует одновременно удалять большое количество веток, лучшим вариантом будет растянуть процедуру омоложения на несколько лет.

3. Обрезка войлочной вишни весной очень продуктивная, так как куст быстро загущается. Основная часть урожая формируется на однолетних побегах, и чем больше их будет, тем лучше. Но не нужно излишне усердствовать, а начинать обрезать тогда, когда побеги достигнут длины больше полуметра. Тогда их укорачивают на треть или вырезают «на кольцо», не затрагивая периферийных веток, а также центральной части кроны.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: САД
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 16:08 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 фев 2011, 17:14
Сообщения: 3150
Популярные сорта, полезные свойства и противопоказания обыкновенной Вишни

Изображение

Вишня обыкновенная – это дерево из семейства розоцветных, которое достигает 4-7 метров высотой, побеги которого голые, длинные, вначале зеленые, а потом красно-бурые. Кора у стволов серо-бурой окраски. Листья простые, заостренные, черешковые, пильчатые по краю, голые, имеющие два линейных прилистника. Душистые розовые и белые цветки, собраны в соцветия небольших размеров. Цветение происходит в период с апреля по май. Шаровидные плоды костянки темно-красной окраски, с сочной кисло-сладкой мякотью.
Родиной вишни считается Северная Персия и Закавказье. Культуру вишни знали еще в доисторические времена.
Вишневый сок, клей, листья, ветки, плодоножки и семена используют в лечебных целях. Листья и ветки собирают в мае, а плодоножки, семена и плоды – в июле-августе.

Полезные свойства вишни.

Поговорим о пользе и вреде вишни. Вишня обыкновенная так сильно полезна благодаря ее химическому составу: в ее плодах содержатся сахара (фруктоза, глюкоза) – 15мг%, А – 0.3-0.5 мг%, пектин – 11мг%, витамин PP – 0.3-0.4 мг%, витамин C – 15мг%, а также керацианин, красящие, дубильные, азотистые вещества и кислоты органического происхождения (яблочная, лимонная) – 1-1.6%.
В плодах обыкновенной вишни найдено также множество ценнейших минеральных веществ, таких как магний, железо, калий, медь.
Косточки и семена данной вишни при употреблении в больших количествах могут вызывать отравления, поскольку в них содержится гликозид амигдалин (0.9%).
Широкое распространение плоды обыкновенной вишни нашли в народной медицине. Отвары плодоножек вишни и эмульсия из ее семян обладают сильным мочегонным действием и их рекомендуют в ходе лечения болезней суставов и мочекислых диатезов. Плоды вишни часто используют как диетический продукт, поскольку они способствуют улучшению пищеварения и аппетита, уменьшают жажду, обладают легким послабляющим, антисептическим и отхаркивающим действием.
Отвары, сделанные из веток обыкновенной вишни, оказывают сильное противопоносное действие, поэтому их принимают в комплексе со средствами, лечащими атонию кишечника. Отвары веток и плодоножек применяют при менструальных кровотечениях и отеках.
Отвары из свежей листвы в молоке эффективно применять при различного происхождения желтухах. А свежую листву и тампоны из нее, используют при кровотечениях наружного характера.
В народной медицине считают, что обыкновенная вишня влияет на ЦНС, обладает противосудорожным действием, используется в качестве успокоительного, а также некоторые врачи в минувшем столетии применяли их отвар в ходе лечения психических болезней. Вишни используются при лихорадочных состояниях и продолжительных запорах. При лечении артритов используют плоды вишни вместе с молоком. Семена из косточек обыкновенной вишни являются ядовитыми, однако употребляя их в небольших количествах под контролем врача можно помочь лечению почечнокаменных заболеваний и подагры. Отвар из плодоножек – это сильное мочегонное средство, еще этот отвар применяют в качестве хорошего кровоостанавливающего средства при длительных и сильных менструальных кровотечениях.
В народной медицине отвар плодоножек используют при дизентерии, а настой корней – при язве желудка.
Из плодов вишни готовят различные наливки, морсы, экстракты, настойки, кисели, сиропы, компоты, варенье и даже фруктовую воду. Листву с вишни используют при квашении и мариновании овощей.
Древесина обыкновенной вишни используется в ходе изготовления разного рода токарных и столярных поделок, а кора – в ходе дубления кож. Также вишня – это замечательный медонос.
Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

Противопоказания.

Вишневый сок и саму вишню не рекомендуют употреблять людям, которые страдают от язвы двенадцатиперстной кишки и желудка, гастрита с повышенной кислотностью, при склонности к поносам, сахарному диабету, ожирению и при воспалительных хронических болезнях легких.
При колитах и гастроэнтеритах применяют сок вишни, но без мякоти.

Виды и сорта вишни

Вишню выращивает в своем саду практически любой садовод.

Prunus cerasus L. — Вишня обыкновенная. Это дерево, дает побеги из корней; листья у него гладкие и голые, черешки без желёзок.

Prunus chamaecerasus Jacq. — вишня степная. Небольшой и невысокий кустарник; листья и плоды мельче, чем у вишни обыкновенной, встречается данный вид в дикой природе в Южной и Средней России.

Prunus avium L. — вишня птичья. Дерево этого вида без побегов от корней; листья с нижней части имеют небольшую опушку; листьевые черешки у основания пластинок имеют две желёзки.

В современном садоводстве известно более 200 сортов вишни, которые различны по своему составу и срокам созревания. Можно выделить отдельно такой ценный сорт, как Владимирская вишня.

Самые популярные сорта вишни:

Раннеспелые сорта

Аннушка, Гриот мелитопольский, Дубовочка, Живица, Звезда, Игрушка, Кентская, Краснодарская сладкая, Любимица, Незябкая, Расторгуевская, Сания, Шалунья.

Среднеспелые сорта

Антрацитовая, Багряная, Брюнетка, Булатниковская, Быстринка, Виктория, Владимирская, Волочаевка, Дымка, Маяк, Надежда, Нижнекамская, Новелла, Память Еникеева, Полевка, Ровесница, Рязаночка, Стойкая, Тургеневка, Украинка, Фея, Хуторянка, Чернокорка, Шоколадница.

Среднепоздние сорта

Искра, Казачка, Малиновка, Морозовка, Орлица, Рубиновая.

Позднеспелые сорта

Гномик, Жуковская, Журавка, Изобильная, Любская, Мензелинская, Молодежная, Обильная, Тургеневка, Финаевская, Щедрая.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: САД
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 22:36 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 фев 2011, 17:14
Сообщения: 3150
Как сохранить саженцы до посадки

Изображение

Так сложилось, что самые свежие и хорошие саженцы поступают в магазины и садовые центры в конце января – в феврале. А лучшее время для посадки в средней полосе России – это время с конца апреля до начала июня. Как же сохранить саженцы до высадки?

Вам понадобятся:

Саженцы,
Влажный песок
Раствор бриллиантовой зелени
Полиэтиленовая пленка
Секатор

Инструкция:

Проверка саженцев перед закладкой на хранение.
Осмотрите купленные саженцы. Это очень важный момент, и от него зависит то, как приживется саженец в дальнейшем. Если почки уже тронулись в рост, но не выросли больше чем на 1-2 см, то такие саженцы можно просто уложить на хранение в прохладное место. Побуревшие и высохшие побеги, а также побеги с признаками грибкового поражения, обрежьте секатором до здоровой ткани. Обрежьте также слишком длинные побеги. Срезы замажьте обычной зеленкой. Проверьте корневую систему. Длинные и поврежденные корни укоротите. Если корни пересохли, их можно слегка смочить. После этого корневой ком заверните во влажную ткань.

Упаковка саженцев.

Заверните саженцы в тонкую полиэтиленовую пленку. Обязательно проделайте в пленке несколько отверстий. В условиях полной герметичности саженцы легко могут загнить, даже при прохладной температуре. Сверху саженцы оберните газетной бумагой. Газеты закрепите резинками. После этого саженцы можно сложить в пластиковый контейнер и поместить на хранение.

Хранение.

Главным условием сохранения саженцев является умеренная влажность и соблюдение температурного режима. Таким условиям соответствует хранение саженцев на нижней полке холодильника или в темном погребе. Требуемая температура это температура около нуля градусов. При этой температуре растения как бы впадают в спячку и могут храниться довольно долго. Главное не беспокойте растения, уложенные на хранение. Не надо раскрывать пленку каждую неделю, чтобы убедиться, что все в порядке. Достаточно проверить состояние почек один раз в месяц, и сделать это нужно очень аккуратно. Хранение крупных саженцев.
Крупные саженцы, например смородину, яблони или декоративные кустарники, в холодильнике хранить не получится. Их лучше всего хранить в подвале при температуре 0 + 2 градуса. Уложите растения в ящики с песком. Корневую систему не разворачивайте, а ветки просто присыпьте влажным песком, чтобы не пересыхали почки.Песок отличный консервант.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: САД
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 22:44 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 фев 2011, 17:14
Сообщения: 3150
Секреты черенков

Изображение

Все знают, как в банке с водой можно укоренить черенки. Но не всегда этот метод укоренения бывает удачен. В этом деле есть несколько моментов, от которых напрямую зависит успех.

1. В непрозрачной посуде корешки образуются гораздо лучше, чем в прозрачной.

2. Воду при испарении лучше не менять, а доливать.

3. Если воды слишком много, в нижней части банки мало кислорода, черенки могут загнить.

4. Важно количество черенков. Жимолость, например, не даст корни, если в 200 мл воды будет находиться более трех веточек.

5. Частенько для черенкования берут очень длинные побеги. Замечено, что чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше он укореняется. Это относится, в частности, к розам.

6. Гораздо лучше укореняются черенки с боковых веток, не очень сильно растущих.

7. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются.

8. Если у черенков нет листьев, корни легче образуются в темноте, а при наличии хотя бы небольшого листика или даже его части для укоренения необходим свет.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: САД
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 17:22 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 фев 2011, 17:14
Сообщения: 3150
Плуот

Изображение

Энергетическая ценность составляет 57 ккал. Плуот богат клетчаткой и витамином С. Купить этот фрукт можно в конце лета. Название этого гибрида абрикоса и сливы родилось благодаря сложению двух частей английских слов "plum" (слива) и "apricot" (абрикос). Внешне плуот все же больше похож на сливу, у него есть, кстати, родной брат - априум, который больше напоминает уже абрикос. Если снаружи плуот может быть зеленого, розового или фиолетового цвета, то внутри оттенки меняются от белого до насыщенного сливового. Создали гибрид еще в 1989 году в Калифорнийском питомнике "Dave Wilson Nursery". Сначала там выращивали саженцы обычных плодовых деревьев на продажу, а затем сумели наладить производство собственных сортов. В итоге в мире сегодня создано уже одиннадцать сортов плуота, два сорта априума и один сорт нектаплама, гибрида нектарина и сливы. Есть также сорт пичплама, гибрида персика и сливы. Считается, что плуот дает очень хороший и вкусный сок, из того фрукта получаются отменные десерты, домашние заготовки и вино. Да и в свежем виде плуот - самое настоящее лакомство. Ведь он гораздо слаще и сливы, и абрикоса.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: САД
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 18:09 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 фев 2011, 17:14
Сообщения: 3150
Как выбрать участок под виноград?

Изображение

Виноград – южная культура, но в последние годы он все увереннее завоевывает новые широты, продвигаясь на север. И сейчас многие садоводы-любители выращивают не только привычные яблони и груши, но и виноград. Правильный выбор участка под посадку винограда – это залог хорошего и качественного урожая.
Под виноградник наиболее подходят участки небольшой экспозиции (5–8 градусов). Растения винограда лучше располагать на юго-западных и южных склонах, но можно их посадить и на западных склонах. Не подходят для посадки винограда северные и восточные склоны, поскольку здесь чаще бывают заморозки, недостаточно тепла и света, а при таких условиях лозы винограда недостаточно вызревают и дают урожай более низкого качества.
При размещении кустов винограда на склонах для них лучше отводить средние и верхние части экспозиции, поскольку нижние части склона больше подвержены заморозкам. Однако это не значит, что виноград нельзя посадить на ровных участках, просто при этом следует выбирать места, наиболее освещенные и защищенные от ветров.
Для защиты кустов винограда от ветров необходимо создать лесные полосы, размещая их поперек господствующих ветров. На песчаных почвах для создания лесополос походят сосна и тополь, а на черноземах – клен, липа, орех, береза.
При применении лесополос кусты винограда размещают не ближе 6-7 метров от них. Для защиты винограда от ветров можно высаживать и кустарники (смородина черная), при этом расстояние от кустов винограда до кустов смородины черной – 2-3 метра.
Какие почвы лучше подходят для посадки винограда? Растения винограда имеют высокую приспособляемость к условиям внешней среды и неплохо растут и дают хороший урожай на разнообразных типах почв, так как виноград развивает корни вглубь на 8–10 метров, а по горизонтали – на 4–6 метров. Лучшими для винограда являются хорошо удобренные, обогащенные органикой почвы – супесчаные и суглинистые, легкого механического состава. Однако виноград может дать хороший урожай и на малоплодородных легких черноземных почвах, и даже на хрящеватых, каменистых и глинистых, при условии достаточного и правильного применения удобрений.
При выращивании винограда на песчаных почвах он дает сильные приросты и достаточно хороший урожай неплохого качества, особенно столовые сорта, которые в таких условиях способны накопить большое количество сахара. При выращивании на каменистых почвах ягоды винограда бывают самого лучшего качества и с высоким содержание сахара. При выращивании винограда на хрящеватых почвах урожайность бывает несколько выше, чем на каменистых участках, но накопление сахара идет медленно. Поэтому на таких участках выращивают сорта для производства вин тонких сортов. Для производства сильноокрашенных вин используются красные сорта винограда, которые выращивают на глинистых почвах. При выращивании винограда на хрящеватых, каменистых и глинистых почвах необходимо их окультуривать, то есть улучшать внесением удобрений, особенно органики, удалением камней, добавлением песка.
Подготовительные работы перед посадкой винограда. Виноград дает высокий урожай хорошего качества только при наличии сильно развитой корневой системы. Чем мощнее развита корневая система, тем и мощнее надземная часть куста винограда. Для формирования мощной корневой системы необходимо создавать следующие условия: почва должна содержать достаточное количество влаги, воздуха, элементов питания и иметь соответствующую структуру.
Перед началом подготовки почвы на участке будущего виноградника необходимо проводить следующие работы: удаление пней, камней и кустарников, при необходимости – перепланировка, выравнивание поверхности. На глинистых почвах для улучшения аэрации необходимо вносить песок, дерновую и листовую землю, перегной. На песчаных почвах для улучшения связности вносят навоз.
Для обогащения почвы необходимыми элементами питания перед посадкой в почву вносят органические удобрения по 40-50 кг на сотку – при выращивании винограда на черноземных почвах, и до 100 кг – при выращивании на песчаных почвах. При внесении навоза к нему добавляют суперфосфат (1 кг на сотку), а если почва кислая, то фосфоритную муку. Фосфоритная мука является водонерастворимой и растворяется только на кислых почвах. На почвах с нейтральной реакцией она не доступна для растений.
Как видите, при хорошей подготовке участка можно вырастить виноград практически на любой почве. Хороших вам урожаев!

Р. Алимгулов


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: САД
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 18:12 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 фев 2011, 17:14
Сообщения: 3150
Размножение винограда отводками

Изображение

Отводки можно делать однолетней и однолетней с двухлетней лозой, если не хватает длины побега, а также зеленым побегом. Осенью при обрезке куста винограда, который хочется размножить, намечаем, какую лозу будем укладывать на отводок, и её не укорачиваем.

Весной прокапываем канавку глубиной 40 см и такой же ширины, удобряем, для чего берём по ведру перегноя, чернозёма и песка, а также литровую банку древесной золы. Хорошо всё это перемешав, засыпаем подготовленную канавку смесью на высоту 20 см.

На лозе оставляем 4-5 верхних почек, остальные ослепляем, после этого укладываем её в канавку. Присыпаем оставшейся смесью на высоту 15 см: именно на такой глубине лучше образовываются корни, т.к. земля достаточно прогревается.

Для полива в 10 л воды растворяем 5 г марганца, 10 г борной кислоты, 20 г карбамида. Таким раствором (обязательно тёплым) и поливаем канавку с отводком каждые четыре-пять дней.

Канавку эту можно замульчировать. Задача такая — из пяти оставленных почек нужно вырастить четыре лозы.

5 августа прищипываем верх, а в конце сентября выкапываем отводок, отводим его в сторону и накрываем мокрой тряпкой, чтобы не пересыхали корни.

Выкапываем для него ямку. Самая малая должна быть 70х70×70 см. Углубляем также траншею до 70 см.

На дно ямки и траншеи насыпаем в общей сложности 400 г суперфосфата и 300 г калимагнезии или сернокислого калия. Взяв по два ведра перегноя, чернозёма и песка, готовим почвенную смесь, которой заправляем ямку и траншею. После заправки глубина их должна составлять 45-50 см.

Укладываем отводок, не отрезая от маточника, и заправляем оставшейся смесью.
Верхние почки на отводке должны быть на вызревшей лозе ниже уровня земли на 10-12 см. Это для того, чтобы будущие рукава росли из земли и была возможность лучше наклонять их к земле при укрытии на зиму.

Отводок зелёным побегом делается так же

В подготовленную траншею он укладывается на глубину 15 см примерно 15-20 июня. Это оптимальный срок. Если в него не укладываются, работа эта выполняется чуть позже, но не позднее 8-10 июля.

На лозе, которая будет укладываться, обрезаем листья, оставляя черешок меньше сантиметра. На лозе, которая остаётся на поверхности земли, листья не вырезаются, их должно быть 4-5 и больше. А вот верхушка обязательно прищипывается с тем, чтобы быстрее развивались первичные корни на узлах.

Боковые пасынки здесь появятся через 10-12 дней и их следует оставить без прищипывания для увеличения листовой массы.

15 августа прищипывают основной побег и пасынки, чтобы вызревала лоза, а также те пасынки, которые годятся для формировки куста винограда.

Зелёная отводка выполняется побегом, который достиг на маточном кусте необходимой длины. Важно, чтобы он находился внизу куста и был удобным для пригибания.

В этом смысле годится и порослевый, отходящий от подземного штамба.

Осенью можно отводок отрезать и перенести на нужное место или выкопать и заглубить в подготовленную ямку. Рядом, не отрезая отводок, можно прикопать на глубину 15 см однолетний побег с зелёными побегами, когда прирост их будет 20-25 см.

Однолетний побег, который будем прикапывать, должен либо лежать на земле, либо быть подвязан горизонтально. В этом случае прирост будет почти одного размера, и с одного побега можно получить 5-10 саженцев.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: САД
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 21:19 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 фев 2011, 17:14
Сообщения: 3150
Какие деревья можно сажать возле дома: приметы

Изображение

- Хорошая примета — посадить возле дома вишню. Это неприхотливое растение, которому нужен самый минимум ухода, при этом она красиво цветет и приятно пахнет весной. Вишня считается символом плодородия и достатка, особенно почитают это дерево на Востоке. Считается, что оно — оберег, приносящий удачу.
Говорят, что костер под вишней в период ее цветения увеличивает богатство. Вы можете посадить вишню в том месте, где собираетесь готовить шашлыки и другие летние блюда на костре и мангале. Это удачное решение с точки зрения привлечения материальных благ.
Свернутый текст
- Можжевельник — это одно из самых мощных растений, оберегающих от наведения приворота, порчи и злых сил. Если посадить его возле дома, растение будет оберегать всех членов вашей семьи. Считается, что размещать его нужно перед домом, а не на заднем дворе. Хвою этого растения можно время от времени сжигать внутри помещений, чтобы прогнать оттуда негативную энергию.
- Шиповник красиво выглядит в любое время года. Кроме этого, он охраняет благополучие семьи, возле дома которой растет. Он привлекает любовь и упрочняет отношения в семье. Это исключительно позитивно настроенное растение, которое не принесет вам ничего дурного. Основные значения шиповника в магии — это любовь, страсть и прочные, стабильные семейные связи.
- Лиственница особенно привлекательно выглядит осенью. Ее влияние необходимо тем, кто постоянно испытывает беспричинные сомнения, страхи и беспокойство. Лиственница, если ее посадить возле дома, помогает справиться с депрессией, меланхолией и другими проблемами психологического характера. Она помогает смотреть на жизнь позитивно и восстановить душевные силы.
- Акация положительно влияет на продолжение рода. Она лечит бесплодие как у мужчин, так и у женщин. Если вы долго не можете завести ребенка, попробуйте посадить возле дома акацию. Кроме этого, она снимает стресс и повышает настроение.
- Груша — символ материнства и любви, стабильности и долговечности. Ее можно садить возле жилого здания, ведь она еще и наделяет положительными качествами — умением общаться и заводить друзей.
- Считается, что ель – энергетический вампир, и сажать это дерево возле дома нельзя. Но это не совсем так. Ель впитывает энергию на протяжении лета, а зимой делится ей. Она показана тем, кто испытывает зимнюю нехватку жизненной силы. Ель возле дома защищает семью от ссор, помогает сдерживать эмоции, убирает неприятное ощущение, что все идет не так, как должно. Но возле дома ее сажать все же не стоит, поскольку ее корни могут даже обрушить дом. Размещайте хвойные деревья подальше от строений.
В некоторых регионах считается, что ель вытесняет из дома мужчин. Имеется в виду рождение только дочерей, вдовство и разводы. Опасались сажать ель возле дома молодоженов, ведь это могло лишить их наследников. Но в регионах, где хвойные деревья распространены больше всего, в такие приметы не верят.
- Калина — хороший вариант растения для того, чтобы посадить возле дома. Она успокаивает нервную систему и помогает выздоравливать в случае болезней.
- Клен возле дома поможет вам снять негативную энергию, меньше ссориться с членами вашей семьи. Он приносит долголетие, любовь и материальный достаток в ваш дом. Жизнь людей, живущий в доме, возле которого растет клен, будет спокойной и размеренной. Клен несет спокойствие и уверенность.
- Рябина сохранит ваш дом и семью от черного колдовства, нечистой силы и любой негативной энергии. Она развивает экстрасенсорные способности, особенно у детей. Рябина учит контролировать свои чувства и показывать только тогда, когда это принесет пользу. Если вы думаете о том, можно ли сажать рябину возле дома, примет с негативной окраской об этом дереве нет.
Женщинам старше 40 лет рябина может подарить вторую молодость. Приносит она также способность к получению удовольствия от физической стороны любви и удачу в отношениях с противоположным полом. Лучше всего сажать рябину возле окон.
- Яблоня — отличный вариант для посадки возле окон спальни молодой девушки. Она дарит красоту, обаяние, веру в себя, удачу в любви и счастье в семейной жизни. Связана яблоня также с вечной молодостью и долголетием.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB